rgil
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Este es un Vostok Amphibia RRO moderno con movimiento (marcado como) 2415b, comprado recientemente que un amigo me han dejado para hacerle una revisión.
Un diver atractivo, con aire moderno, que lleva ademas las zonas rojas propias de un Radio-Room-Operator.
Estanco a 200 metros.
La relación calidad/precio es muy buena.
Es un reloj ruso.
La fama de estos relojes es de la ser algo toscos, pero eficientes. Fabricados sin florituras, una producción sencilla pero para que funcione bien.
Dado que mis conocimientos dentro de los relojes se centran en el movimiento, el mecanismo del reloj, así que esta revisión, se centrará básicamente de esta parte del reloj.
Están son todas las piezas del movimiento.
En realidad faltan tres pequeñas piezas, que se quedaron dentro de uno de los botes de limpieza sin que entonces me diera cuenta.
La platina es de aspecto totalmente clásico, con una construcción muy correcta.
Por su lado interno, tiene dos ejes para el remonte automático, muy largos. Ambos son de latón y están remachados en la platina. Mas adelante veremos otro eje mas, que está atornillado en uno de los puentes.
La rueda de centro y el cañón de minutos.
La unión de estos esta "linternada", es decir, es deslizante.
Dentro del eje de la rueda de centro gira el eje de segundos.
En algunos relojes, para facilitar este giro, se ha colocado un rubí, en este caso, es un centro de latón.
La rueda de centro que efectivamente se posiciona en el centro del movimiento.
El barrilete.
Como en todos los automáticos, cuando la carga llega al máximo, el fleje motor desliza sin fin.
No lo he abierto por que en un reloj nuevo, no puede haber grasa vieja.
La rueda de centro y el barrilete colocados en su lugar, ambos sujetos por el mismo puente.
También está colocado el empujador para el tirete, que es muy pequeño, pero si olvidas colocarlo, luego hay que retroceder hasta aquí, para hacerlo.
El puente del barrilete tiene una peculiaridad que está muy bien y que merece una pequeña explicación.
Cuando remontamos un reloj a mano, el giro que hacemos en la corona se transmite al rochete de corona y este transmite el giro al rochete de triquete, permitiendo que este tense el muelle motor o muelle real.
En la siguiente fotografía vemos el rochete de trinquete (la rueda mas grande) y el rochete de corona (la rueda mas pequeña) montadas y engranando la una con la otra. Los dientes entrelazados de ambas ruedas transmiten el giro, del remonte, de la una a la otra.
Pero en un reloj automático la cosa se complica un poco.
Cuando el rotor remonta el reloj (remonte automático) también hace girar al rochete de trinquete.
Si ambos rochetes siguen engranados, el giro se transmitiría también a la corona del reloj.
Esto no solo sería sumamente molesto, sino que en poco tiempo acabaría por romper el sistema.
Para evitar este problema, ambos rochetes deben poder engranar o desengranar según cual sea su sentido de giro.
En la siguiente fotografía, se ha empujado un poco al rochete de corona y vemos que los dientes de ambas ruedas están perfectamente separados. Esto resuelve el problema.
Esta es solo una de las complicaciones de los relojes automáticos.
Para conseguir este efecto, el eje sobre el que gira el rochete de corona es oscilante. Debe permitir que el rochete que pueda oscilar, ligeramente, a un lado u otro pero de forma que, por si solo, tienda a estar en una cierta posición.
Visto por su parte de atrás, el puente del barrilete y las piezas que consiguen este efecto, un eje para el rochete de corona y un muelle que lo mantiene en la posición correcta.
En un ovalo rojo, el lugar donde se montarán estas piezas.
Un detalle de ambas piezas montadas.
Cuando el rotor remonta el reloj, su fuerza no solo tensa el muelle motor, si no que tensa también este pequeño muelle para desengranar su rochete y que el giro no se transmita a la corona.
Una vez colocado este puente, vemos, dentro del ovalo rojo, el centro sobre el que gira el rochete, que está fijo en la derecha, pero que puede moverse hacia la izquierda.
Con su eje ya colocado, lo siguiente es montar el rochete de corona.
El tornillo de este rochete gira a izquierdas, al contrario que todos los demás tornillos del reloj (y de casi todas las maquinas). Esto es así porque si fuese normal, a derechas, al remontar el reloj, el giro del rochete haría que este tornillo tuviera tendencia a desenroscarse.
El rochete ya montado, pero antes de colocar su tornillo
Por cierto, este rochete se llama de corona, por que es el que engrana con el eje de la corona (la tija).
El otro rochete se llama de trinquete porque el trinquete actúa sobre él.
Ambos rochete y trinquete, junto con su muelle y sus tornillos.
Un detalle tonto, pero curioso.
El rochete es como cuatro veces mayor que el trinquete, sin embargo los tornillos de ambos son exactamente iguales.
Esto demuestra que, en relojería, el tamaño de las piezas admite muchas variaciones.
Comenzamos por colocar el muelle del trinquete.
A continuación el trinquete, en la fotografía lo vemos aun sin tornillo.
Ahora, los dos rochetes y el trinquete, ya montados (esta fotografía, ya la habíamos visto antes).
Lo siguiente es montar la rodadura y su puente.
Foto 66
En primer plano vemos la rueda de escape, detrás la rueda de segundos y tras esta, la rueda media.
Al fondo hay una rueda sin eje, que pertenece al remonte automático. Está aquí porque es ahora el momento de montarla.
El puente lleva un eje para el remonte automático. Este no está remachado en el puente sino que está sujeto desde abajo con dos tornillos. En esa zona, el puente es demasiado delgado como para que un remachado fuese lo suficientemente fuerte.
Esto supone una pieza mas para fabricar y montar y por tanto, un coste mayor en la fabricación, pero así el sistema automático será mas fuerte.
Las piezas anteriores montadas, antes de sujetarlas y taparlas con su puente.
Merece la pena comentar que este reloj no tiene los segundos directos.
En los relojes mas antiguos, la disposición de las ruedas de rodadura dejan los segundos a las 6 o a las 9 y la aguja de segundos se sujeta directamente al eje de la rueda de segundos.
Si se quiere colocar la aguja de segundos en el centro, concéntrica con las de minutos y la de horas, hay dos opciones:
a) Cambiar la disposición de las ruedas del tren de rodadura para que la rueda de segundos quede en el centro del movimiento. Esto se llama "segundos directos" y es lo que mejor funciona.
b) Añadir alguna rueda o piñón extra que lleve los segundos al centro del reloj. Esto se llama "segundos indirectos". Es algo que funciona, pero no tan bien como la solución anterior.
En este reloj se ha añadido un eje de segundos con un pequeño piñón, que engrana con la rueda media. Son las piezas que vemos en la siguiente fotografía, aunque por comodidad, no las colocaremos hasta un poco mas adelante. (Son las piezas que olvide dentro del tarro de petroleo)
Seguimos con el áncora, una de las piezas mas delicada y bonita del reloj.
Aquí la vemos colocada en su alojamiento, junto a la rueda de escape.
El otro extremo del eje del áncora debe ir sujeto por su puente, que es bastante pequeñito y plano, pero tiene sus dos registros mas un tornillo, según los cánones mas clásicos.
El puente sujetando al ancora.
Con el áncora colocada y sujeta, hay que aceitar las paletas del áncora.
Para esto, y para supervisar su funcionamiento, la platina lleva unas ventanas que permiten ver como las paletas del áncora interaccionan con los dientes de la rueda de escape.
En la siguiente imagen vemos las dos ventanas. En la de la derecha, vemos una de las paletas, que está separada del diente de la rueda de escape.
Habitualmente no hago esta fotografía porque es muy difícil. La paleta es muy pequeña y hay muchas piezas juntas por lo que, la cámara, no se entera de que es lo que queremos que quede enfocado.
La superficie de la paleta que está en angulo y mas cerca del diente de la rueda de escape es la superficie en la que deslizará, empujando, el diente de la rueda de escape.
En esta superficie, que vemos que es perfectamente plana, hay que depositar una micro-gotita de aceite.
Tras depositar la micro-gota de aceite, la superficie de la paleta, se verá muy ligeramente abombada porque ahora tiene la micro-gotita del aceite adherido a ella.
Esto da una buena idea de como de pequeña debe de ser la gota de aceite que se deposita.
Esta operación se hace solo en una de las paletas del ancora, en concreto en la de salida.
Tras depositar la micro-gota, se hacen pasar cinco dientes de la rueda de escape. Así el aceite pasa de la paleta a las caras de roce de los dientes de escape.
La operación se repite tres veces, de manera que los quince dientes de la rueda de escape reciben cada uno su dosis de aceite.
Comentar también que el resto de las caras de la paleta deben quedar limpias de aceite. De hecho, en relojes de calidad, las paletas se "epilaman" para evitar que el aceite se quede pegado en ellas.
(el epilamado es un tratamiento que hace que las superficies repelan el aceite)
Como anécdota, el eje del áncora, no se aceita. Este es uno de los motivos por lo que hay que tener cuidado con el exceso de aceite en el áncora.
Una vez aceitadas las paletas, podemos colocar el volante.
Como este reloj tiene anti-choque, para la limpieza del volante nos hemos limitado a quitar los rubíes del anti-choque. Así los pivotes del eje y los rubíes se limpian perfectamente, sin necesidad de desmontar el volante de su puente.
El volante, y las piezas que lo acompañan, también son diminutas y tienen una belleza "etérea" .
La espiral es una de las piezas mas delicadas del reloj.
Un detalle, el puente del volante tiene un pequeño rebaje, un surco, para que pase la llanta del volante. La zona del puente donde está la espiral es mas gruesa, haciendo que aun quede menos espacio todavía, para la espiral.
Cualquier pequeñísima deformación en la espiral hará que esta roce con el puente o con el volante, parando el reloj.
¿Por que lo hacen así? Bueno, la espiral no debe estar deformada y por tanto, no debe rozar con nada. Entonces, ¿porque no hacerlo así?
Otro detalle, esta vez negativo. El pitón está unido al final de la espiral con pegamento. Esto no debería ser así. Clásicamente la espiral se une al pitón con un pasador de latón. De esta manera, en caso de necesidad es “mas fácil” soltarlo.
El ultimo detalle, que tal vez alguien ya ha reparado en ello.
Las vueltas 3,4,y 5 de la espiral, están pegadas entre si.
Algo así es lo que ocurre cuando un reloj se magnetiza o también si la espiral se moja con algo de aceite.
Con las espiras así unidas, el reloj adelantaría, del orden varias horas al día.
En este caso, es mucho mas sencillo y menos grave.
Después de limpiar el volante en petroleo, al secarse, no dejé colgando el volante de la espiral con lo que se seco de esta manera.
Solo con estirar un poco la espiral dejando que el volante cuelgue de ella, las espiras se separan y ya no vuelven a juntarse porque ninguna fuerza tiende a juntarlas.
Este reloj tiene una cala en la base del puente volante.
Esta cala queda entre el puente y la platina. En la segunda fotografía, la cala está a mitad de colocar. Una vez puesta, queda oculta por el puente.
Esta cala sirve para ajustar la altura del puente del volante sobre la platina. Esta altura esta en muy estrecha relación con la longitud del eje del volante y este sistema de calas permiten hacer un reglaje fino de esta altura.
El puente de volante colocado en su sitio.
Como no lleva los rubíes del anti-choque, se puede ver el pivote del eje del volante, a través del agujero que los albergará.
Los rubíes del anti-choque.
En la contra-piedra, el rubí está embutido dentro de un anillo de latón.
Este anillo de latón, con los dos rubíes sujetos a él, como después veremos, es el que se puede mover dentro de su alojamiento, para amortiguar los choques.
Se deposita una gotita en la contra-piedra y después se coloca sobre el anillo de latón que sujeta la piedra.
Hay que decir que, al desmontarlo, el aceitado de las piedras parecía muy correcto.
De esta manera el aceite queda aprisionado entre ambos rubíes.
Como anécdota, la gota de aceite que he colocado en este rubí es incluso tirando a demasiado grande.
Como veis, se gasta poquísimo aceite en cada reloj, menos mal, porque estos aceites son extremadamente caros.
Yo uso tres aceites distintos y una grasa para aceitar el reloj. Los tres aceites son totalmente sintéticos, los mas modernos y que mejor envejecen.
Unas imágenes del proceso de colocación del resorte que sujeta a los rubíes.
Un primer plano del volante, con los rubíes ya perfectamente sujetos.
En esta imagen se ve bien, que todas las vueltas de la espiral están bien separadas.
El volante no gira porque aun faltan los rubíes del lado de la platina.
Repetimos exactamente igual por el lado de la platina.
Los rubíes y el resorte son extremadamente pequeños. Para manipularlos y guardarlos con mas facilidad, yo los pego en un trocito de rodico (esa especie de plastelina que se usa en relojería para limpiar), así es mas difícil perderlos.
El mayor peligro al manipular los rubíes del anti-choque es que, al cogerlos con las pinzas, puedan salir disparados.
Esto es mas fácil con la contra-piedra por que al ser solo la lenteja de cristal, las pinzas la sujetan por su canto, que ademas, es muy deslizante.
Otra secuencia de imágenes de la colocación.
Con los rubíes en su sitio, el volante gira vivamente.
En este momento ya se podría verificar en el crono-comparador si la marcha es correcta.
El sistema remontoir podría haberse montado antes.
Yo suelo hacerlo ahora por que me gusta ver girar alegremente el volante conforme termino con el montaje. No es lo mas correcto, pero es un capricho que me suelo permitir.
Las piezas del sistema remontoir son totalmente clásicas.
Los huecos en la platina que albergaran estas piezas.
Las piezas montadas y a falta de colocar el puente que las retendrá en su lugar.
Aunque el sistema de trabajo de este sistema es casi el mismo en casi todos los relojes, una de sus piezas, el resorte del tirete es único para cada familia de calibres.
Tanto es así que la forma de esta pieza se puede usar para determinar si un calibre pertenece a una cierta familia o a otra.
Como puede verse, la forma de esta pieza es muy caprichosa, con múltiples entrantes y salientes.
Por cierto, este puente se llama "resorte del tirete" porque uno de sus salientes es ademas un resorte. Es el responsable de que cuando sacamos la corona afuera, para poner en hora el reloj el tirete se mantenga fijo en está posición, por lo que la corona ya no tiende a volver a meterse ella sola.
Lo siguiente que montamos es el eje de segundos. Esta pieza ya la habíamos visto antes, al hablar del tren de rodadura.
En esta imagen, que ya habíamos visto en un momento anterior del montaje, vemos el agujero en el rubí por el que entrará este eje.
Este rubí es propiamente para la rueda de centro. El eje de segundos solo se apoya en el casquillo que lleva dentro el cañón de minutos y que también lo habíamos visto ya.
En la siguiente fotografía se ve (un poco mal, la verdad) el piñón de segundos engranando con la rueda media.
Este eje solo va apoyado por su parte larga. Por la parte del piñón va cubierto por una pequeña chapa de latón, que lo oculta por completo y e impide que se salga de su posición, pero que no le sirve de centro para el giro.
El sistema automático lleva en total tres reductoras mas las ruedas inversoras (que también son reductoras, por cierto) y quedará encima del eje de segundos, tapándolo.
El puente y dos de los conjuntos rueda/piñón, que hacen la función de reducción.
La tercera rueda reductora la montamos cuando colocábamos el tren de rodadura.
Una de las rueda/piñón lleva en su interior un pequeño trinquete, de manera que en el sentido correcto transmite el movimiento pero en el sentido contrario, gira loco y no lo transmite.
Su funcionamiento es parecido al de las ruedas inversoras, pero como aquí, la fuerza que transmite es ya mayor, su fabricación es también mas robusta.
Esto es así para que, cuando remontamos con la corona, este giro no se transmite al sistema automático.
Por cierto,con esto ultimo, mas lo que ya vimos en la colocación del rochete de corona, se explica por que, algunas conocidas marcas de relojes (de relojes de muy buena calidad, por cierto) han optado por que, en sus relojes automáticos mas sencillos, no se pueda hacer el remonte manual (hay que decir también que su sistema de remonte automático es extremadamente efectivo).
Las ruedas en su posición.
Por cierto, en esta imagen no está aun el piñón de segundos. Esto es así por que, durante el montaje del reloj, tuve que avanzar y retroceder varias veces y al final, es fácil despistarse de cuando y como debe estar tomada la fotografía.
La rueda mas grande, recibe el movimiento de las ruedas inversoras (que colocaremos después) y lo transmite a una rueda que apenas se ve (la que ya habíamos colocado antes, está entre los radios de la grande), debajo de ella . Esta ultima lo transmite a la rueda pequeña (la que lleva dentro un trinquete) y esta a su vez, al rochete de trinquete.
El puente, sujetándolo todo.
Las dos ruedas inversoras, por la cara de abajo, junto con una pequeña chapita que las sujeta, evitando que se salgan de su eje.
Las ruedas inversoras sirven para lo siguiente.
Sin ellas, cuando el rotor gira en un sentido, se carga el reloj, pero al girar en sentido contrario, se descargaría.
Con ellas, da igual que el rotor gire en un sentido o en el contrario, el movimiento que transmiten siempre es el mismo, el que remonta el reloj.
Este reloj remonta en los dos sentidos de giro del rotor. Hay otros relojes que solo cargan en uno de los sentidos de giro del rotor y por tanto, su fabricación es un poquito menos compleja.
Muchas veces, las ruedas inversoras son una la imagen en el espejo de la otra, es decir, son distintas.
Pero en este reloj, son las dos iguales. Esto es posible debido a la manera en la que han sido colocadas. Una manera mas inteligente de colocarlas hace que haya menos piezas distintas en el reloj.
Las dos ruedas inversoras colocadas
Ya se puede entre ver que, cuando se coloque el rotor, en el eje que queda libre en el centro, su piñón engranará directamente con la primera de las ruedas inversoras.
El rotor no lo colocamos ahora. En este reloj hay que seguir un cierto orden para terminar el montaje y dado el tamaño y la colocación de las piezas, no se puede hacer de otra manera.
Estos son los dos tornillos prisioneros que sujetaran las patas del dial.
Es una tontería, pero también un detalle que ha sido cuidado. Están muy bien diseñados para su función.
Otro detalle curioso, para abaratar costes de fabricación.
Este reloj no lleva calendario, por tanto, podrían haber colocado un puente muy pequeño y fino para la rueda de horas y ademas el reloj habría sido menos grueso.
Pero...
¿De verdad queremos un reloj menos grueso?
Parece que no, que queremos un reloj contundente, grande y pesado. Todo lo grueso que haga falta para eso.
Entonces... Por que no colocar el mismo puente que lleva el modelo con calendario.
Voila. El único trabajo de este puente gigante es el que sujetar a la rueda de horas, colocada junto a él.
Un puente grande y sujeto por tres tornillos, para que aguante sin problemas el funcionamiento del calendario, pero sin el calendario.
Cerca de las 7:00 hay un rebaje en el canto del movimiento, donde entra el tornillo prisionero que sujeta las patas del cuadrante.
El cuadrante es lo siguiente a montar.
Me gusta el aspecto que tiene. La terminación de la superficie parece como si lo hubiesen pintado a pistola (aunque imagino que no es así).
Le da ese aspecto de “reloj-herramienta” que va tan bien en un diver.
Una vez colocado.
El material luminiscente sobresale mucho de la superficie.
Tras sujetar el cuadrante, se coloca una bata de plástico, bastante grande, que hará que movimiento y caja encajen perfectamente. El movimiento se sujeta a la bata mediante dos tornillos grandes. Una solución clásica y segura.
También podemos ver los dos tornillos que sujetan la bata a la caja, arriba a la derecha y abajo a la izquierda.
Una vista de perfil, con la bata puesta.
El hueco que queda entre el cuadrante y el cuerpo del movimiento es el espacio que ocuparía el calendario y que aquí esta vacío.
La caja, como es nueva nuevísima, brilla mucho, según creo, es de acero inoxidable.
Los pasadores son gruesos y fuertes.
La mecanización interior hace que la bata encaje muy solida.
La rosca para la corona es grande y se ve fuerte.
A pesar de lo separado que esta el cuadrante del movimiento, las agujas tienen mucha separación entre una y otra, mucha mas de la que suelo ver normalmente.
Para meter el movimiento dentro de la caja, hay que quitar la corona y volver a colocarla una vez dentro.
En este reloj no hay que aflojar el tornillo del tirete, para sacar la tija basta con apretar en un pequeño pulsador y el tirete se retira.
Debo decir que esta operación no fue muy suave.
Ahora es cuando se puede colocar el rotor, sujeto con un tornillo en el centro.
El rotor también deja una buena separación con el movimiento y con la bata.
Esta claro que en este reloj, no se intentaba conseguir que fuese delgado.
El rotor gira sobre rodamientos de bolas, muy suavemente.
El cierre trasero, me gusta mucho. Para mi, es muy bueno.
Tiene una junta de goma de generoso tamaño que asienta en el bloque de acero de la caja.
La tapa no gira. Tiene dos registros, a las 12:00 y a las 06:00 que la dejan inmóvil y es un anillo roscado el que presiona la tapa contra la junta de goma.
Ademas la tapa tiene dos nervios que sobresalen de la superficie de contacto, para que presionen sobre la goma.
La mecanización es muy correcta, aunque las aristas son un poco vivas.
Después de montado, lo sometí a una prueba de hermeticidad.
Durante 10 minutos mantuvo muy bien el tipo ante una presión de 4 atmósferas (40 metros de profundidad). Con mi cámara de presión, tampoco me atrevo a mas.
Y ahora si, colorín colorado, esta revisión, se ha acabado
En general el reloj me ha gustado mucho. Tiene detalles de muy buen diseño y construcción, aunque también hay alguno que podría mejorar.
El movimiento tiene 31 rubíes, mas de 30 horas de reserva de marcha, carga bidireccional, rotor sobre rodamientos de bolas con un bonito troquel con la marca del fabricante. Son todas características de calidad.
Posiblemente se le puede acusar de ser algo tosco, pero creo que puede funcionar mucho tiempo, dentro de unos margenes de marcha mas que aceptables, sobre todo si tenemos en cuenta que el precio es muy competitivo.
Lo que menos me ha gustado del reloj no se ve en las fotografías. Pienso que le falta un buen control de calidad. Este reloj dejó de funcionar al poco tiempo de haberlo comprado. Un trozo de plástico, que seguramente venia de la bata, se quedo atascado entre las ruedas del mecanismo. Una vez que el intruso salió del mecanismo, el reloj volvió a funcionar.
Como siempre, espero que hayáis pasado un buen rato.
Un diver atractivo, con aire moderno, que lleva ademas las zonas rojas propias de un Radio-Room-Operator.
Estanco a 200 metros.
La relación calidad/precio es muy buena.
Es un reloj ruso.
La fama de estos relojes es de la ser algo toscos, pero eficientes. Fabricados sin florituras, una producción sencilla pero para que funcione bien.
Dado que mis conocimientos dentro de los relojes se centran en el movimiento, el mecanismo del reloj, así que esta revisión, se centrará básicamente de esta parte del reloj.
Están son todas las piezas del movimiento.
En realidad faltan tres pequeñas piezas, que se quedaron dentro de uno de los botes de limpieza sin que entonces me diera cuenta.
La platina es de aspecto totalmente clásico, con una construcción muy correcta.
Por su lado interno, tiene dos ejes para el remonte automático, muy largos. Ambos son de latón y están remachados en la platina. Mas adelante veremos otro eje mas, que está atornillado en uno de los puentes.
La rueda de centro y el cañón de minutos.
La unión de estos esta "linternada", es decir, es deslizante.
Dentro del eje de la rueda de centro gira el eje de segundos.
En algunos relojes, para facilitar este giro, se ha colocado un rubí, en este caso, es un centro de latón.
La rueda de centro que efectivamente se posiciona en el centro del movimiento.
El barrilete.
Como en todos los automáticos, cuando la carga llega al máximo, el fleje motor desliza sin fin.
No lo he abierto por que en un reloj nuevo, no puede haber grasa vieja.
La rueda de centro y el barrilete colocados en su lugar, ambos sujetos por el mismo puente.
También está colocado el empujador para el tirete, que es muy pequeño, pero si olvidas colocarlo, luego hay que retroceder hasta aquí, para hacerlo.
El puente del barrilete tiene una peculiaridad que está muy bien y que merece una pequeña explicación.
Cuando remontamos un reloj a mano, el giro que hacemos en la corona se transmite al rochete de corona y este transmite el giro al rochete de triquete, permitiendo que este tense el muelle motor o muelle real.
En la siguiente fotografía vemos el rochete de trinquete (la rueda mas grande) y el rochete de corona (la rueda mas pequeña) montadas y engranando la una con la otra. Los dientes entrelazados de ambas ruedas transmiten el giro, del remonte, de la una a la otra.
Pero en un reloj automático la cosa se complica un poco.
Cuando el rotor remonta el reloj (remonte automático) también hace girar al rochete de trinquete.
Si ambos rochetes siguen engranados, el giro se transmitiría también a la corona del reloj.
Esto no solo sería sumamente molesto, sino que en poco tiempo acabaría por romper el sistema.
Para evitar este problema, ambos rochetes deben poder engranar o desengranar según cual sea su sentido de giro.
En la siguiente fotografía, se ha empujado un poco al rochete de corona y vemos que los dientes de ambas ruedas están perfectamente separados. Esto resuelve el problema.
Esta es solo una de las complicaciones de los relojes automáticos.
Para conseguir este efecto, el eje sobre el que gira el rochete de corona es oscilante. Debe permitir que el rochete que pueda oscilar, ligeramente, a un lado u otro pero de forma que, por si solo, tienda a estar en una cierta posición.
Visto por su parte de atrás, el puente del barrilete y las piezas que consiguen este efecto, un eje para el rochete de corona y un muelle que lo mantiene en la posición correcta.
En un ovalo rojo, el lugar donde se montarán estas piezas.
Un detalle de ambas piezas montadas.
Cuando el rotor remonta el reloj, su fuerza no solo tensa el muelle motor, si no que tensa también este pequeño muelle para desengranar su rochete y que el giro no se transmita a la corona.
Una vez colocado este puente, vemos, dentro del ovalo rojo, el centro sobre el que gira el rochete, que está fijo en la derecha, pero que puede moverse hacia la izquierda.
Con su eje ya colocado, lo siguiente es montar el rochete de corona.
El tornillo de este rochete gira a izquierdas, al contrario que todos los demás tornillos del reloj (y de casi todas las maquinas). Esto es así porque si fuese normal, a derechas, al remontar el reloj, el giro del rochete haría que este tornillo tuviera tendencia a desenroscarse.
El rochete ya montado, pero antes de colocar su tornillo
Por cierto, este rochete se llama de corona, por que es el que engrana con el eje de la corona (la tija).
El otro rochete se llama de trinquete porque el trinquete actúa sobre él.
Ambos rochete y trinquete, junto con su muelle y sus tornillos.
Un detalle tonto, pero curioso.
El rochete es como cuatro veces mayor que el trinquete, sin embargo los tornillos de ambos son exactamente iguales.
Esto demuestra que, en relojería, el tamaño de las piezas admite muchas variaciones.
Comenzamos por colocar el muelle del trinquete.
A continuación el trinquete, en la fotografía lo vemos aun sin tornillo.
Ahora, los dos rochetes y el trinquete, ya montados (esta fotografía, ya la habíamos visto antes).
Lo siguiente es montar la rodadura y su puente.
Foto 66
En primer plano vemos la rueda de escape, detrás la rueda de segundos y tras esta, la rueda media.
Al fondo hay una rueda sin eje, que pertenece al remonte automático. Está aquí porque es ahora el momento de montarla.
El puente lleva un eje para el remonte automático. Este no está remachado en el puente sino que está sujeto desde abajo con dos tornillos. En esa zona, el puente es demasiado delgado como para que un remachado fuese lo suficientemente fuerte.
Esto supone una pieza mas para fabricar y montar y por tanto, un coste mayor en la fabricación, pero así el sistema automático será mas fuerte.
Las piezas anteriores montadas, antes de sujetarlas y taparlas con su puente.
Merece la pena comentar que este reloj no tiene los segundos directos.
En los relojes mas antiguos, la disposición de las ruedas de rodadura dejan los segundos a las 6 o a las 9 y la aguja de segundos se sujeta directamente al eje de la rueda de segundos.
Si se quiere colocar la aguja de segundos en el centro, concéntrica con las de minutos y la de horas, hay dos opciones:
a) Cambiar la disposición de las ruedas del tren de rodadura para que la rueda de segundos quede en el centro del movimiento. Esto se llama "segundos directos" y es lo que mejor funciona.
b) Añadir alguna rueda o piñón extra que lleve los segundos al centro del reloj. Esto se llama "segundos indirectos". Es algo que funciona, pero no tan bien como la solución anterior.
En este reloj se ha añadido un eje de segundos con un pequeño piñón, que engrana con la rueda media. Son las piezas que vemos en la siguiente fotografía, aunque por comodidad, no las colocaremos hasta un poco mas adelante. (Son las piezas que olvide dentro del tarro de petroleo)
Seguimos con el áncora, una de las piezas mas delicada y bonita del reloj.
Aquí la vemos colocada en su alojamiento, junto a la rueda de escape.
El otro extremo del eje del áncora debe ir sujeto por su puente, que es bastante pequeñito y plano, pero tiene sus dos registros mas un tornillo, según los cánones mas clásicos.
El puente sujetando al ancora.
Con el áncora colocada y sujeta, hay que aceitar las paletas del áncora.
Para esto, y para supervisar su funcionamiento, la platina lleva unas ventanas que permiten ver como las paletas del áncora interaccionan con los dientes de la rueda de escape.
En la siguiente imagen vemos las dos ventanas. En la de la derecha, vemos una de las paletas, que está separada del diente de la rueda de escape.
Habitualmente no hago esta fotografía porque es muy difícil. La paleta es muy pequeña y hay muchas piezas juntas por lo que, la cámara, no se entera de que es lo que queremos que quede enfocado.
La superficie de la paleta que está en angulo y mas cerca del diente de la rueda de escape es la superficie en la que deslizará, empujando, el diente de la rueda de escape.
En esta superficie, que vemos que es perfectamente plana, hay que depositar una micro-gotita de aceite.
Tras depositar la micro-gota de aceite, la superficie de la paleta, se verá muy ligeramente abombada porque ahora tiene la micro-gotita del aceite adherido a ella.
Esto da una buena idea de como de pequeña debe de ser la gota de aceite que se deposita.
Esta operación se hace solo en una de las paletas del ancora, en concreto en la de salida.
Tras depositar la micro-gota, se hacen pasar cinco dientes de la rueda de escape. Así el aceite pasa de la paleta a las caras de roce de los dientes de escape.
La operación se repite tres veces, de manera que los quince dientes de la rueda de escape reciben cada uno su dosis de aceite.
Comentar también que el resto de las caras de la paleta deben quedar limpias de aceite. De hecho, en relojes de calidad, las paletas se "epilaman" para evitar que el aceite se quede pegado en ellas.
(el epilamado es un tratamiento que hace que las superficies repelan el aceite)
Como anécdota, el eje del áncora, no se aceita. Este es uno de los motivos por lo que hay que tener cuidado con el exceso de aceite en el áncora.
Una vez aceitadas las paletas, podemos colocar el volante.
Como este reloj tiene anti-choque, para la limpieza del volante nos hemos limitado a quitar los rubíes del anti-choque. Así los pivotes del eje y los rubíes se limpian perfectamente, sin necesidad de desmontar el volante de su puente.
El volante, y las piezas que lo acompañan, también son diminutas y tienen una belleza "etérea" .
La espiral es una de las piezas mas delicadas del reloj.
Un detalle, el puente del volante tiene un pequeño rebaje, un surco, para que pase la llanta del volante. La zona del puente donde está la espiral es mas gruesa, haciendo que aun quede menos espacio todavía, para la espiral.
Cualquier pequeñísima deformación en la espiral hará que esta roce con el puente o con el volante, parando el reloj.
¿Por que lo hacen así? Bueno, la espiral no debe estar deformada y por tanto, no debe rozar con nada. Entonces, ¿porque no hacerlo así?
Otro detalle, esta vez negativo. El pitón está unido al final de la espiral con pegamento. Esto no debería ser así. Clásicamente la espiral se une al pitón con un pasador de latón. De esta manera, en caso de necesidad es “mas fácil” soltarlo.
El ultimo detalle, que tal vez alguien ya ha reparado en ello.
Las vueltas 3,4,y 5 de la espiral, están pegadas entre si.
Algo así es lo que ocurre cuando un reloj se magnetiza o también si la espiral se moja con algo de aceite.
Con las espiras así unidas, el reloj adelantaría, del orden varias horas al día.
En este caso, es mucho mas sencillo y menos grave.
Después de limpiar el volante en petroleo, al secarse, no dejé colgando el volante de la espiral con lo que se seco de esta manera.
Solo con estirar un poco la espiral dejando que el volante cuelgue de ella, las espiras se separan y ya no vuelven a juntarse porque ninguna fuerza tiende a juntarlas.
Este reloj tiene una cala en la base del puente volante.
Esta cala queda entre el puente y la platina. En la segunda fotografía, la cala está a mitad de colocar. Una vez puesta, queda oculta por el puente.
Esta cala sirve para ajustar la altura del puente del volante sobre la platina. Esta altura esta en muy estrecha relación con la longitud del eje del volante y este sistema de calas permiten hacer un reglaje fino de esta altura.
El puente de volante colocado en su sitio.
Como no lleva los rubíes del anti-choque, se puede ver el pivote del eje del volante, a través del agujero que los albergará.
Los rubíes del anti-choque.
En la contra-piedra, el rubí está embutido dentro de un anillo de latón.
Este anillo de latón, con los dos rubíes sujetos a él, como después veremos, es el que se puede mover dentro de su alojamiento, para amortiguar los choques.
Se deposita una gotita en la contra-piedra y después se coloca sobre el anillo de latón que sujeta la piedra.
Hay que decir que, al desmontarlo, el aceitado de las piedras parecía muy correcto.
De esta manera el aceite queda aprisionado entre ambos rubíes.
Como anécdota, la gota de aceite que he colocado en este rubí es incluso tirando a demasiado grande.
Como veis, se gasta poquísimo aceite en cada reloj, menos mal, porque estos aceites son extremadamente caros.
Yo uso tres aceites distintos y una grasa para aceitar el reloj. Los tres aceites son totalmente sintéticos, los mas modernos y que mejor envejecen.
Unas imágenes del proceso de colocación del resorte que sujeta a los rubíes.
Un primer plano del volante, con los rubíes ya perfectamente sujetos.
En esta imagen se ve bien, que todas las vueltas de la espiral están bien separadas.
El volante no gira porque aun faltan los rubíes del lado de la platina.
Repetimos exactamente igual por el lado de la platina.
Los rubíes y el resorte son extremadamente pequeños. Para manipularlos y guardarlos con mas facilidad, yo los pego en un trocito de rodico (esa especie de plastelina que se usa en relojería para limpiar), así es mas difícil perderlos.
El mayor peligro al manipular los rubíes del anti-choque es que, al cogerlos con las pinzas, puedan salir disparados.
Esto es mas fácil con la contra-piedra por que al ser solo la lenteja de cristal, las pinzas la sujetan por su canto, que ademas, es muy deslizante.
Otra secuencia de imágenes de la colocación.
Con los rubíes en su sitio, el volante gira vivamente.
En este momento ya se podría verificar en el crono-comparador si la marcha es correcta.
El sistema remontoir podría haberse montado antes.
Yo suelo hacerlo ahora por que me gusta ver girar alegremente el volante conforme termino con el montaje. No es lo mas correcto, pero es un capricho que me suelo permitir.
Las piezas del sistema remontoir son totalmente clásicas.
Los huecos en la platina que albergaran estas piezas.
Las piezas montadas y a falta de colocar el puente que las retendrá en su lugar.
Aunque el sistema de trabajo de este sistema es casi el mismo en casi todos los relojes, una de sus piezas, el resorte del tirete es único para cada familia de calibres.
Tanto es así que la forma de esta pieza se puede usar para determinar si un calibre pertenece a una cierta familia o a otra.
Como puede verse, la forma de esta pieza es muy caprichosa, con múltiples entrantes y salientes.
Por cierto, este puente se llama "resorte del tirete" porque uno de sus salientes es ademas un resorte. Es el responsable de que cuando sacamos la corona afuera, para poner en hora el reloj el tirete se mantenga fijo en está posición, por lo que la corona ya no tiende a volver a meterse ella sola.
Lo siguiente que montamos es el eje de segundos. Esta pieza ya la habíamos visto antes, al hablar del tren de rodadura.
En esta imagen, que ya habíamos visto en un momento anterior del montaje, vemos el agujero en el rubí por el que entrará este eje.
Este rubí es propiamente para la rueda de centro. El eje de segundos solo se apoya en el casquillo que lleva dentro el cañón de minutos y que también lo habíamos visto ya.
En la siguiente fotografía se ve (un poco mal, la verdad) el piñón de segundos engranando con la rueda media.
Este eje solo va apoyado por su parte larga. Por la parte del piñón va cubierto por una pequeña chapa de latón, que lo oculta por completo y e impide que se salga de su posición, pero que no le sirve de centro para el giro.
El sistema automático lleva en total tres reductoras mas las ruedas inversoras (que también son reductoras, por cierto) y quedará encima del eje de segundos, tapándolo.
El puente y dos de los conjuntos rueda/piñón, que hacen la función de reducción.
La tercera rueda reductora la montamos cuando colocábamos el tren de rodadura.
Una de las rueda/piñón lleva en su interior un pequeño trinquete, de manera que en el sentido correcto transmite el movimiento pero en el sentido contrario, gira loco y no lo transmite.
Su funcionamiento es parecido al de las ruedas inversoras, pero como aquí, la fuerza que transmite es ya mayor, su fabricación es también mas robusta.
Esto es así para que, cuando remontamos con la corona, este giro no se transmite al sistema automático.
Por cierto,con esto ultimo, mas lo que ya vimos en la colocación del rochete de corona, se explica por que, algunas conocidas marcas de relojes (de relojes de muy buena calidad, por cierto) han optado por que, en sus relojes automáticos mas sencillos, no se pueda hacer el remonte manual (hay que decir también que su sistema de remonte automático es extremadamente efectivo).
Las ruedas en su posición.
Por cierto, en esta imagen no está aun el piñón de segundos. Esto es así por que, durante el montaje del reloj, tuve que avanzar y retroceder varias veces y al final, es fácil despistarse de cuando y como debe estar tomada la fotografía.
La rueda mas grande, recibe el movimiento de las ruedas inversoras (que colocaremos después) y lo transmite a una rueda que apenas se ve (la que ya habíamos colocado antes, está entre los radios de la grande), debajo de ella . Esta ultima lo transmite a la rueda pequeña (la que lleva dentro un trinquete) y esta a su vez, al rochete de trinquete.
El puente, sujetándolo todo.
Las dos ruedas inversoras, por la cara de abajo, junto con una pequeña chapita que las sujeta, evitando que se salgan de su eje.
Las ruedas inversoras sirven para lo siguiente.
Sin ellas, cuando el rotor gira en un sentido, se carga el reloj, pero al girar en sentido contrario, se descargaría.
Con ellas, da igual que el rotor gire en un sentido o en el contrario, el movimiento que transmiten siempre es el mismo, el que remonta el reloj.
Este reloj remonta en los dos sentidos de giro del rotor. Hay otros relojes que solo cargan en uno de los sentidos de giro del rotor y por tanto, su fabricación es un poquito menos compleja.
Muchas veces, las ruedas inversoras son una la imagen en el espejo de la otra, es decir, son distintas.
Pero en este reloj, son las dos iguales. Esto es posible debido a la manera en la que han sido colocadas. Una manera mas inteligente de colocarlas hace que haya menos piezas distintas en el reloj.
Las dos ruedas inversoras colocadas
Ya se puede entre ver que, cuando se coloque el rotor, en el eje que queda libre en el centro, su piñón engranará directamente con la primera de las ruedas inversoras.
El rotor no lo colocamos ahora. En este reloj hay que seguir un cierto orden para terminar el montaje y dado el tamaño y la colocación de las piezas, no se puede hacer de otra manera.
Estos son los dos tornillos prisioneros que sujetaran las patas del dial.
Es una tontería, pero también un detalle que ha sido cuidado. Están muy bien diseñados para su función.
Otro detalle curioso, para abaratar costes de fabricación.
Este reloj no lleva calendario, por tanto, podrían haber colocado un puente muy pequeño y fino para la rueda de horas y ademas el reloj habría sido menos grueso.
Pero...
¿De verdad queremos un reloj menos grueso?
Parece que no, que queremos un reloj contundente, grande y pesado. Todo lo grueso que haga falta para eso.
Entonces... Por que no colocar el mismo puente que lleva el modelo con calendario.
Voila. El único trabajo de este puente gigante es el que sujetar a la rueda de horas, colocada junto a él.
Un puente grande y sujeto por tres tornillos, para que aguante sin problemas el funcionamiento del calendario, pero sin el calendario.
Cerca de las 7:00 hay un rebaje en el canto del movimiento, donde entra el tornillo prisionero que sujeta las patas del cuadrante.
El cuadrante es lo siguiente a montar.
Me gusta el aspecto que tiene. La terminación de la superficie parece como si lo hubiesen pintado a pistola (aunque imagino que no es así).
Le da ese aspecto de “reloj-herramienta” que va tan bien en un diver.
Una vez colocado.
El material luminiscente sobresale mucho de la superficie.
Tras sujetar el cuadrante, se coloca una bata de plástico, bastante grande, que hará que movimiento y caja encajen perfectamente. El movimiento se sujeta a la bata mediante dos tornillos grandes. Una solución clásica y segura.
También podemos ver los dos tornillos que sujetan la bata a la caja, arriba a la derecha y abajo a la izquierda.
Una vista de perfil, con la bata puesta.
El hueco que queda entre el cuadrante y el cuerpo del movimiento es el espacio que ocuparía el calendario y que aquí esta vacío.
La caja, como es nueva nuevísima, brilla mucho, según creo, es de acero inoxidable.
Los pasadores son gruesos y fuertes.
La mecanización interior hace que la bata encaje muy solida.
La rosca para la corona es grande y se ve fuerte.
A pesar de lo separado que esta el cuadrante del movimiento, las agujas tienen mucha separación entre una y otra, mucha mas de la que suelo ver normalmente.
Para meter el movimiento dentro de la caja, hay que quitar la corona y volver a colocarla una vez dentro.
En este reloj no hay que aflojar el tornillo del tirete, para sacar la tija basta con apretar en un pequeño pulsador y el tirete se retira.
Debo decir que esta operación no fue muy suave.
Ahora es cuando se puede colocar el rotor, sujeto con un tornillo en el centro.
El rotor también deja una buena separación con el movimiento y con la bata.
Esta claro que en este reloj, no se intentaba conseguir que fuese delgado.
El rotor gira sobre rodamientos de bolas, muy suavemente.
El cierre trasero, me gusta mucho. Para mi, es muy bueno.
Tiene una junta de goma de generoso tamaño que asienta en el bloque de acero de la caja.
La tapa no gira. Tiene dos registros, a las 12:00 y a las 06:00 que la dejan inmóvil y es un anillo roscado el que presiona la tapa contra la junta de goma.
Ademas la tapa tiene dos nervios que sobresalen de la superficie de contacto, para que presionen sobre la goma.
La mecanización es muy correcta, aunque las aristas son un poco vivas.
Después de montado, lo sometí a una prueba de hermeticidad.
Durante 10 minutos mantuvo muy bien el tipo ante una presión de 4 atmósferas (40 metros de profundidad). Con mi cámara de presión, tampoco me atrevo a mas.
Y ahora si, colorín colorado, esta revisión, se ha acabado
En general el reloj me ha gustado mucho. Tiene detalles de muy buen diseño y construcción, aunque también hay alguno que podría mejorar.
El movimiento tiene 31 rubíes, mas de 30 horas de reserva de marcha, carga bidireccional, rotor sobre rodamientos de bolas con un bonito troquel con la marca del fabricante. Son todas características de calidad.
Posiblemente se le puede acusar de ser algo tosco, pero creo que puede funcionar mucho tiempo, dentro de unos margenes de marcha mas que aceptables, sobre todo si tenemos en cuenta que el precio es muy competitivo.
Lo que menos me ha gustado del reloj no se ve en las fotografías. Pienso que le falta un buen control de calidad. Este reloj dejó de funcionar al poco tiempo de haberlo comprado. Un trozo de plástico, que seguramente venia de la bata, se quedo atascado entre las ruedas del mecanismo. Una vez que el intruso salió del mecanismo, el reloj volvió a funcionar.
Como siempre, espero que hayáis pasado un buen rato.
