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Ver la Versión Completa : Rehacer una esfera (primera parte)



rgil
02/01/2009, 02:05
La restauración de cuadrantes me ha dado muchos problemas y pocas o ninguna alegría, siempre que he intentado la restauración de cuadrante, ha sido un rotundo fracaso.

Hace pocos días, sobre un foro vecino, un compañero publicó un post muy interesante, sobre el uso de “calcas”, también llamadas “calcomanías”, de las usadas en modelismo, para reproducir las rotulaciones sobre maquetas de coches, barcos o aviones.

Ver aquí el post (http://www.relojes-especiales.com/foros/showthread.php?t=65804)

La idea me ha parecido genial, así que quiero intentarlo.

Para hacer una prueba, he elegido un reloj, con el cuadrante muy estropeado, pero que aun se puede ver bien.
Lo he fotografiado, con una buena resolución, para tener constancia de su estado.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102124558739800.jpg (http://www.casimages.com)

Lo normal sería borrarlo todo, para reconstruirlo después usando las calcas, pero a mi, esto de pintar, no es que me guste mucho y en cambio, mecanizar una cuadrante, me parece muy interesante.

Asi que, en esta primera parte, mecanizaré un cuadrante nuevo (que así me divierto un poco), y en una segunda parte, la pintaré y rotularé, como buenamente pueda.


El cuadrante saldrá de una chapa de latón de 0,35 mm de grosor.
He dibujado un cuadrado, ligeramente mayor que el cuadrante de origen, y sobre este he marcado la posición de los agujeros para los ejes de las agujas de horas-minutos y de la de segundos.
Los marco tan bien centrados como puedo.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102124627725100.jpg (http://www.casimages.com)

Para verificar, despues de hecho, si es agujero salío bien centrado, conviene marcar el centro con una cruz de buen tamaño. Sobre esta cruz es muy fácil visualizar cualquier defecto en el centrado.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102124649404448.jpg (http://www.casimages.com)

Taladro los agujeros a mano, con la Dremmel es muy fácil que el agujero “se corra” al taladrar.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102124712701713.jpg (http://www.casimages.com)

El agujero pequeño debe tener 1,0 mm de diámetro, el grande, 1,7 mm. Pero yo voy a taladrar los dos con la broca de 1,0 mm y posteriormente aumentaré el diámetro del mayor.

Esto tiene un buen motivo.
Después de taladrados estos dos agujeros, se comprueba si la distancia entre ellos es la correcta. Si hay algún error, esos 0,7 mm que le faltan al mayor, se pueden usar para corregir la posición relativa entre los agujeros.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102124735313945.jpg (http://www.casimages.com)

Efectivamente, los agujeros han salido demasiado próximos.
Para corregirlo se usa una lima de cola de ratón

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102124758116396.jpg (http://www.casimages.com)

Con esta lima se agranda el agujero central, haciéndolo ovalado hacia la dirección correcta.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102124819770281.jpg (http://www.casimages.com)

Después taladramos con la broca de 1,5 mm sobre el ovalo.
La broca, ella sola, buscará centrarse sobre el ovalo, llevando el centro del agujero en la dirección correcta.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102124842978233.jpg (http://www.casimages.com)

Aquí lo vemos, con el agujero ya terminado en su posición correcta.
Recortamos ya el cuadrado de chapa.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102124914223427.jpg (http://www.casimages.com)

Con la diferencia entre los 1,5 mm que tiene el agujero ahora y los 1,7 mm que tiene el original, aun podríamos desplazar el agujero otra décima más.
Esta décima de “emergencia”, la guardo para cuando esté todo terminado.

Vemos superpuestas las dos piezas, los agujeros parecen bastante bien centrados.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102124937913744.jpg (http://www.casimages.com)

Esta toma de contacto con el trabajo ha servido para ver que la precisión conseguida es un poco escasa, por tanto, pienso que debería extremar el cuidado en los pasos siguientes.

El próximo paso consiste en soldar las patas del cuadrante.

Ahora hay que hacer coincidir cuatro puntos, las dos patas y los dos agujeros, otro motivo mas para trabajar con gran cuidado.

Para fabricar las patas, he encontrado en mi trastero un trozo de cable de antena de TV, del tipo coaxial, cuya alma de cobre va perfecta.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125003635734.jpg (http://www.casimages.com)

El diámetro es de 1,0 mm. Es el correcto.
Aquí podemos ver las dos varillas, dentro de sus agujeros correspondientes, que mantienen de pie a la platina.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125024809321.jpg (http://www.casimages.com)

Para marcar la posición de las patas en la chapa pienso que lo más sencillo y exacto es usar la propia platina como plantilla, marcando a través de los agujeros que tiene para sujetar a las patas.
En esta imagen podemos ver las patas, del cuadrante original, en sus correspondientes alojamientos en la platina

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125044619871.jpg (http://www.casimages.com)

El agujero para las patas en la platina es un poco mayor que las patas.
1,15 mm de diámetro el agujero, frente a 1,0 mm para las patas.
Este pequeño desfase, absorberá los pequeños defectos en el mecanizado.

Pero esto hay que entenderlo bien. Esta diferencia entre los diámetros la necesitaremos para asumir los inevitables defectos en la mecanización y no la debemos desperdiciar, trabajando con menor exactitud.

Para marcar la posición de las patas sobre la chapa, en un principio, pensé en hacer girar, a mano una broca de 1,0 mm en el agujero de la platina. Así, quedará marcado un pequeño cráter donde debe ir la pata.

Si se hace así, la marca quedará descentrada, la mitad de esos 0,15 mm. Es poca cantidad, pero si ya empezamos con errores en el marcado, al final el error puede ser demasiado grande.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125110982660.jpg (http://www.casimages.com)

Lo más fácil, y exacto, para marcar correctamente centrado, sería construir un pequeño botador, que tenga los 1,15 mm de diámetro necesarios, de forma que asiente perfectamente en su agujero.

Desempolvo el torno que compré, hace ya un año, y que ni siquiera está terminado de instalar.

Con el consabido clavo (que útiles que son, madre mía) torneo esta pieza, que por lo demás, es lo mas tonto del mundo.

Primero se tornea un cilindro de un diámetro que ajuste en su agujero.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125135636975.jpg (http://www.casimages.com)

Después se tornea una punta para marcar

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125158114620.jpg (http://www.casimages.com)

Para marcar, la chapa de latón y la platina debes estar correctamente colocadas y bien sujetas la una a la otra.

Esto puede hacerse de muchas formas, desde una pinza que las presione, hasta un celo de dos caras, pasando por una gotita de cianocrilato.

Pero, como tengo preparado el torno, pienso que sería fácil, y conveniente, fabricar una pequeña pieza centradora, que retenga ambas piezas concéntricas.

Se trata de un pequeño eje, que en un extremo debe de tener los 1,5 mm del orificio de la chapa y en el otro los 0,7 mm del orificio central en la platina.
Por lo demás, su fabricación también es terriblemente sencilla

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125217976451.jpg (http://www.casimages.com)
http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125241225924.jpg (http://www.casimages.com)

Aquí está, ya probando su ajuste en las dos piezas.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125303869716.jpg (http://www.casimages.com)

Para terminar, cortando la pieza.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125326838170.jpg (http://www.casimages.com)

Con este utillaje tan complicado :sarcastic: , vamos a intentar una exacta marcación.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125348835556.jpg (http://www.casimages.com)

Para marcar, la chapa y la platina, deben estar sujetas de forma sólida, para que el centrador trabaje bien, y además, porque el centrado del orificio para el eje de los segundos, lo haremos de forma visual y una vez colocado, debe permanecer bien inmóvil.

Para juntar la chapa y la platina, improviso una sujeción, usando unas pequeñas maderas y unas pinzas de tender la ropa.

La secuencia de fotos lo explica mejor que cualquier texto.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125408686112.jpg (http://www.casimages.com)

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125433206515.jpg (http://www.casimages.com)

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http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125517593948.jpg (http://www.casimages.com)

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125541662232.jpg (http://www.casimages.com)

Este montaje, junto con el centrador que hemos construido, nos ayuda a que las piezas estén bien concéntricas.

El centrado para los segundos prefiero hacerlo de forma visual , porque este agujero lleva un rubí y pienso que, si lo uso para colocar en él otro centrador, es muy fácil que el rubí se rompa.

Para poder ver el agujero del eje de segundos, he hecho una pequeña escotadura en las maderas.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125607515294.jpg (http://www.casimages.com)

Si el montaje, con las tablas, es lo bastante sólido, el centrado visual (o sea, a “ojo”) puede ser muy exacto (o al menos, eso espero yo).

Ya esta listo para dar el martillazo.

Busco una base dura sobre la que apoyar la chapa, las mordazas de un pequeño “tornillo de banco”, para evitar que el punterazo deforme a la chapa por el otro lado.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125639942415.jpg (http://www.casimages.com)

Aquí esta el resultado.
Lo que se puede ver, en el fondo del agujero que esta mas alto, es la marca que acabamos de hacer, y que, a simple vista, parece bien centrada.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125700284743.jpg (http://www.casimages.com)

Una imagen de la chapa, ya con sus dos marcas.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125721464690.jpg (http://www.casimages.com)

El siguiente paso es soldar las patas sobre estas marcas.

Para hacer esta soldadura existe una herramienta especifica, que suelda de forma “autógena”, mediante una descarga eléctrica de gran intensidad.
La pata se suelda, sin deteriorar el cuadrante ya que el calor generado es muy alto, pero también muy localizado.

Claro que, para estos juegos, no es rentable la inversión que requiere esta maquina. Por tanto, soldaré de forma mas normal.

Podría soldar con un soldador eléctrico y con estaño. Esto resulta bastante fácil, pero la resistencia del estaño es demasiado pobre para este trabajo.

Parece mejor usar soldadura fuerte, de cobre o plata. Esta soldadura requiere mas temperatura, unos 700 ºC y por tanto, se hace con soplete de gas
Como antioxidante, se usa bórax.
En esta fotografia podemos ver todo lo que se necesita para esta soldadura, junto con las patas ya soldadas (la foto está tomada despues de soldarlas).

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/0901021257423658.jpg (http://www.casimages.com)

El bórax y la varilla de soldar estan compradas en un almacén de fontanería, el soldador está comprado en un “chino”

Para que la soldadura salga bien, lo mas importante es la preparación, mi experiencia es que sujetar las piezas con la mano, es arriesgarse a que todo salga mal.

Asi, es mejor colocarla de forma que se sostenga ella sola en su posición. La pata debe de ser muy larga, para mantener a su sistema de sujeción, bien alejado de la llama del soplete. Después de soldada, se corta a su tamaño.

Las dos varillas de cobre deben tener la punta que se va a soldar, afilada de forma bien simétrica, para que quede centrada sobre los cráteres que hemos marcado.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125807744803.jpg (http://www.casimages.com) http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102015817491788.jpg (http://www.casimages.com)

Ideo un montaje con una pequeña chapa de aluminio muy fino, doblada en forma de “C”.
Una marca de punzón sujetará uno de los extremos de la pata, mientras el otro será sujeto por la marca que hicimos sobre la chapa del cuadrante.

Con una secuencia de fotografías se entiende mejor que con mil palabras.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125846482305.jpg (http://www.casimages.com)

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125905533964.jpg (http://www.casimages.com)

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125925355011.jpg (http://www.casimages.com)

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125947652887.jpg (http://www.casimages.com)

La soldadura en si, con todo bien preparado, es muy sencilla de hacer.

Se pone un poco de bórax en la unión de la pata con el cuadrante.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010009661118.jpg (http://www.casimages.com)

Se calienta el bórax, para que se funda y que asi cubra el metal

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102020040362296.jpg (http://www.casimages.com)

Se recorta un pequeñísimo trozo de la varilla de soldadura.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010045995204.jpg (http://www.casimages.com)

Se coloca este pequeñito trozo de soldadura junto a las piezas a soldar.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010107258728.jpg (http://www.casimages.com)

Se aplica la llama del soplete sobre las dos piezas a soldar.
Solo cuando las piezas a soldar estén lo bastante calientes, la soldadura se unirá fuertemente a ellas, se dice que la soldadura “corre” por las piezas..

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010128571495.jpg (http://www.casimages.com)

La llama del mini soplete, ha dibujado en la chapa su recorrido.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010150371351.jpg (http://www.casimages.com)

Repetimos todo el proceso para la segunda pata

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010211535092.jpg (http://www.casimages.com)

Tras la soldadura, cortamos un poco las patas y limpiamos los restos del fundente con un cepillo metálico en el taladro.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010232470466.jpg (http://www.casimages.com)

Ahora ya se puede probar su ajuste, que parece bastante bueno.

Aprovecho para marcar la longitud correcta de las patas y cortarlas ya a su tamaño definitivo.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010252751064.jpg (http://www.casimages.com) http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010314112454.jpg (http://www.casimages.com)

Gran parte de la gracia de estas cuadrantes, es el rebaje que tienen para la pequeña aguja de los segundos.

Sin la herramienta apropiada, no podría hacerse, pero esta vez, si que la tengo.

Esta mordaza para el torno se llama “plato de tres perros” y sirve para sujetar una pieza plana, centrándola sobre un punto cualquiera. Para centrarla, lleva una pieza, como un puntero, que desliza hasta salir por el agujerito de los segundos.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010335318174.jpg (http://www.casimages.com)

Una vez sujeta la chapa, bien centrada sobre el agujero para la aguja de segundos, colocamos el plato en el torno y, poco a poco, con el buril, se va rebajando.


http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010415181189.jpg (http://www.casimages.com)

Un detalle del rebaje conforme se va profundizando.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/09010201045746789.jpg (http://www.casimages.com)

Terminado, incluso pulido, que lo deja mucho mas vistoso.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010518621688.jpg (http://www.casimages.com)

Intento cortar el circulo con el torno, pero como no tienen ningún respaldo sólido sobre el que apoyar, conforme la línea de corte va adelgazando, la chapa cede hacia atrás y nunca llega a cortarse.

Lo termino de cortar con sierra de marquetería.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010538522890.jpg (http://www.casimages.com)

El proceso es mas lento y menos exacto.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/09010201060115465.jpg (http://www.casimages.com)

De forma que, una vez recortado, hay que rectificar todo el perímetro, ya que el corte no es perfectamente circular.
Para este rectificado, monto la chapa en una base, sujetándola por el centro, de forma que pueda girar. Esto facilita mucho el trabajo.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010627251468.jpg (http://www.casimages.com)

Por fin, para terminar solo falta pulir un poco la superficie, para que quede mas vistosa.

Utilizo rojo de Paris, en aceite, sobre una superficie de cristal.

Las superficies planas para rectificar, habitualmente son de piedra y son una herramienta cara, que no es habitual en talleres caseros.
Hace poco leí que, una superficie de cristal puede usarse para este fin con aceptables resultados.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010649463052.jpg (http://www.casimages.com)

Resulta muy gracioso, al pulir, en seguida aparece una marca, mas clara, que se ve en la posición de las 10:30.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010715473401.jpg (http://www.casimages.com)

Es el punto donde se marco para soldar la pata. Allí la chapa esta levemente doblada por el punterazo y sobresale del resto de la superficie. Esto hace que al pulir, haya dejado ese punto mas claro.
Puliendo un poco mas, desaparecerá por completo.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010739389635.jpg (http://www.casimages.com)

Ahora si, se puede comprobar si todo esta en su sitio, vamos, la prueba real de si los agujero para los ejes coinciden bien.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010837698017.jpg (http://www.casimages.com)


Un detalle, con los dos ejes fotografiados desde la vertical para ver bien el centrado. Se ve claramente que los ejes estan ligeramente descentrados. Este es el cuadrante cuyas fotografias ilustran el articulo, asi que tal vez la correccion que hice con la lima de cola de raton sobraba.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010804283859.jpg (http://www.casimages.com) http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010902628913.jpg (http://www.casimages.com)

Después de hacer todos estas tonterías, a ratos sueltos, durante bastantes dias, he repetido todo el proceso, pero esta vez todo seguido.

El resultado ha sido incluso un poco mejor en el segundo cuadrante.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010925491463.jpg (http://www.casimages.com)

En detalle los dos centros desde la vertical. Los ejes se ven muy cerca del centro del agujero.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010948698903.jpg (http://www.casimages.com) http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102011007252672.jpg (http://www.casimages.com)

Para terminar, los dos hijitos posando junto a su anciana madre

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102011031167603.jpg (http://www.casimages.com)

El siguiente paso, la pintura y el rotulado, vendrán en una segunda parte, cuando descanse un poco, porque las calcas, ya las he conseguido.

Como siempre, espero que os haya divertido :smile:

zebulon
02/01/2009, 10:50
Rgil...
Me descubro ante vos.
Absolutamente genial y maravillosamente explicado!
Te aseguro Rgil que este tipo de "postes" crea afición.
Mil gracias!!!

Gracias y saludo

vinzenzo
02/01/2009, 11:08
Excelente http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/g015.gif http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/g015.gif

jrperez
02/01/2009, 11:20
Enhorabuena por el excelente trabajo, bien explicado y mejor fotografiado. Esperamos la segunda parte y luego a imprimir el manual completo.

Francisco L.
02/01/2009, 12:21
¡Voto al chapiro!. En titanico trabajo te esfuerzas y no dudo que lo llevaras a buen termino.¡Animo!.

Salve.

Rafael Sevilla
02/01/2009, 14:20
Gracias por este excelente post. No sólo lo haces (construir la esfera), sino que además tienes la paciencia y la generosidad de explicar paso a paso (gráfica y textualmente) todo el proceso. Excelente iniciativa.
:ola:

Lucense
02/01/2009, 14:37
Mi agradecimiento por tan ilustrativo e interesante hilo:yes:.De lo mejor que he visto:great:.Muchas gracias y aguardo con impaciencia la segunda parte .

http://img179.imageshack.us/img179/107/aplausoszx4.gif (http://imageshack.us)

ESTEBAN74
02/01/2009, 16:32
Impresionante trabajo. Enhorabuena y mil gracias por subir este post al foro. Esperamos ansiosos el resto.

Gracias.

Reychuky
02/01/2009, 16:56
Que pasada de post, muy bueno tanto en idea, visual como comentado.

Respecto a las pegatinas, tengo que buscar pero vamos he visto para relojes de pie y sobremesa en un vendedor de USA, tenia numeros y los tipicos anagramas de los relojes de pie.

Muchas gracias y felices fiestas

Ancora
02/01/2009, 16:57
Mi ovacion para ti:yipi::yipi::yipi::yipi::yipi::yipi:

Reychuky
02/01/2009, 18:47
Hola

Mira aqui (http://www.clock-parts.com/catalog/fullset.htm) en el catalogo dale a la T (http://www.clock-keys.com/pdf/88.pdf) de transfer.



Un Saludo

fjmartin
02/01/2009, 19:30
¡Alucinante! :surprised:

Esto es el bricomanía de la relojería. :ilove:

fox_r850r
02/01/2009, 19:53
Ole tus c*****s!!

Da gusto ver las cosas que haces!!
Eres un fenómeno!!

jlcalvoa
02/01/2009, 20:25
Sencillamente impresionante. Esperando con ansia el siguiente post. Un auténtico maestro. Un saludo.

casva
02/01/2009, 21:33
Realmente me ha encantado, me parece un trabajo magnífico, no solo en su realización sino también en las soluciones tan ingeniosas para poder llevar el trabajo a buen fin, espero con ansiedad la segunda parte de este gran trabajo. :great:

garrote
02/01/2009, 22:04
muchas gracias un post para guadar para siempre

Shiruk
02/01/2009, 22:45
Es impresionante, muchas gracias por dedicar tu tiempo a este maravilloso post.

César
02/01/2009, 22:53
De amateur nada, eso es de auténticos profesionales, aunque no se sea tal.

joalro
03/01/2009, 00:04
Felicidades un post maravilloso, muchisimas gracias, ya estoy deseando ver al segunda parte.

rgil
03/01/2009, 13:00
Lo primero, agradeceros a todos vuestras amables palabras. De verdad que me hacen mucha ilusión.



Hola

Mira aqui (http://www.clock-parts.com/catalog/fullset.htm) en el catalogo dale a la T (http://www.clock-keys.com/pdf/88.pdf) de transfer.



Un Saludo

Una chulada esos transfer, no los conocía.
En cualquier caso, supongo que encontrar el tamaño apropiado para un reloj de pulsera, debe de ser muy difícil, ya que una diferencia de pocos milímetros, ya se haría demasiado evidente.
Yo voy a intentarlo con las calcas, que pienso que puede quedar muy bien. Ya veremos el resultado.
Un saludo, y gracias por el enlace, Rafa

eelio
03/01/2009, 13:39
Un trabajo excenente que demuestra unas capacidades personales de primera línea. Muchas gracias por tan estupendas explicaciones. Todos quedamos ansiosos de ver la segunda parte.

larry
03/01/2009, 13:41
Gracias por todo el trabajo y la explicación paso a paso. :great:

Ansioso por la segunda parte.

Alvaro
03/01/2009, 16:24
Me has dejado sin palabras.... magnífico

Udi
04/01/2009, 00:12
Me descubro ante vos.................que maravilla de post...............impresionante..............dign o de ser impreso y enmarcado........S2

Picón
04/01/2009, 14:00
Sin palabras, sólamente decirte que es maravilloso tener este tipo de post.

Gracias por compartirlo.

Arkano
04/01/2009, 19:34
que buen aporte!
ojala tuviera todas esas maquinas a mano para arreglar algunas esferas :/

cibertris
04/01/2009, 20:02
santo cielo,y luego hablan de manufacturas.LO TUYO sí que es manu-factura-
ENHORAUENA, es tremendo.

josemart
05/01/2009, 02:18
Fenomenal trabajo, ánimo y adelante...

nanofartun
05/01/2009, 13:28
Fantastico

Iñaki
07/01/2009, 10:33
Qué paciéncia más infinita tienes. Enhorabuena por ese trabajo y ánimo para la segunda parte.

Felicidades!!!

mello
09/01/2009, 02:14
Tremendo trabajo!!!!!!!

Ya tengo ganas de ver la segunda parte.

RINGO
13/01/2009, 21:04
Para quitarse el sombrero...Guauuuuuuu

kryptus
14/01/2009, 10:17
muy buen tutorial, excelente trabajo y esperando para la segunda parte, gracias

piriton
14/01/2009, 23:25
Fenomenal ese trabajo y gracias por compartirlo.

PAUL-RSS
15/01/2009, 11:34
:surprised:Vaya manitas que te ha dado el señor, muy bueno.:surprised:

Crail
15/01/2009, 12:41
Un maravilla de post, me parece que lo explicas de foma demasiado sencilla para la cantidad de trabajo que lleva.

Mucha envidia sana es lo que tengo cuando veo trabajos de estos.

A ver esa segunda parte.

cimacio
15/01/2009, 15:18
Enhorabuena camarada.

dzarza
29/01/2009, 20:22
La restauración de cuadrantes me ha dado muchos problemas y pocas o ninguna alegría, siempre que he intentado la restauración de cuadrante, ha sido un rotundo fracaso.

Hace pocos días, sobre un foro vecino, un compañero publicó un post muy interesante, sobre el uso de “calcas”, también llamadas “calcomanías”, de las usadas en modelismo, para reproducir las rotulaciones sobre maquetas de coches, barcos o aviones.

Ver aquí el post (http://www.relojes-especiales.com/foros/showthread.php?t=65804)

La idea me ha parecido genial, así que quiero intentarlo.

Para hacer una prueba, he elegido un reloj, con el cuadrante muy estropeado, pero que aun se puede ver bien.
Lo he fotografiado, con una buena resolución, para tener constancia de su estado.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102124558739800.jpg (http://www.casimages.com)

Lo normal sería borrarlo todo, para reconstruirlo después usando las calcas, pero a mi, esto de pintar, no es que me guste mucho y en cambio, mecanizar una cuadrante, me parece muy interesante.

Asi que, en esta primera parte, mecanizaré un cuadrante nuevo (que así me divierto un poco), y en una segunda parte, la pintaré y rotularé, como buenamente pueda.


El cuadrante saldrá de una chapa de latón de 0,35 mm de grosor.
He dibujado un cuadrado, ligeramente mayor que el cuadrante de origen, y sobre este he marcado la posición de los agujeros para los ejes de las agujas de horas-minutos y de la de segundos.
Los marco tan bien centrados como puedo.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102124627725100.jpg (http://www.casimages.com)

Para verificar, despues de hecho, si es agujero salío bien centrado, conviene marcar el centro con una cruz de buen tamaño. Sobre esta cruz es muy fácil visualizar cualquier defecto en el centrado.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102124649404448.jpg (http://www.casimages.com)

Taladro los agujeros a mano, con la Dremmel es muy fácil que el agujero “se corra” al taladrar.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102124712701713.jpg (http://www.casimages.com)

El agujero pequeño debe tener 1,0 mm de diámetro, el grande, 1,7 mm. Pero yo voy a taladrar los dos con la broca de 1,0 mm y posteriormente aumentaré el diámetro del mayor.

Esto tiene un buen motivo.
Después de taladrados estos dos agujeros, se comprueba si la distancia entre ellos es la correcta. Si hay algún error, esos 0,7 mm que le faltan al mayor, se pueden usar para corregir la posición relativa entre los agujeros.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102124735313945.jpg (http://www.casimages.com)

Efectivamente, los agujeros han salido demasiado próximos.
Para corregirlo se usa una lima de cola de ratón

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102124758116396.jpg (http://www.casimages.com)

Con esta lima se agranda el agujero central, haciéndolo ovalado hacia la dirección correcta.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102124819770281.jpg (http://www.casimages.com)

Después taladramos con la broca de 1,5 mm sobre el ovalo.
La broca, ella sola, buscará centrarse sobre el ovalo, llevando el centro del agujero en la dirección correcta.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102124842978233.jpg (http://www.casimages.com)

Aquí lo vemos, con el agujero ya terminado en su posición correcta.
Recortamos ya el cuadrado de chapa.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102124914223427.jpg (http://www.casimages.com)

Con la diferencia entre los 1,5 mm que tiene el agujero ahora y los 1,7 mm que tiene el original, aun podríamos desplazar el agujero otra décima más.
Esta décima de “emergencia”, la guardo para cuando esté todo terminado.

Vemos superpuestas las dos piezas, los agujeros parecen bastante bien centrados.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102124937913744.jpg (http://www.casimages.com)

Esta toma de contacto con el trabajo ha servido para ver que la precisión conseguida es un poco escasa, por tanto, pienso que debería extremar el cuidado en los pasos siguientes.

El próximo paso consiste en soldar las patas del cuadrante.

Ahora hay que hacer coincidir cuatro puntos, las dos patas y los dos agujeros, otro motivo mas para trabajar con gran cuidado.

Para fabricar las patas, he encontrado en mi trastero un trozo de cable de antena de TV, del tipo coaxial, cuya alma de cobre va perfecta.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125003635734.jpg (http://www.casimages.com)

El diámetro es de 1,0 mm. Es el correcto.
Aquí podemos ver las dos varillas, dentro de sus agujeros correspondientes, que mantienen de pie a la platina.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125024809321.jpg (http://www.casimages.com)

Para marcar la posición de las patas en la chapa pienso que lo más sencillo y exacto es usar la propia platina como plantilla, marcando a través de los agujeros que tiene para sujetar a las patas.
En esta imagen podemos ver las patas, del cuadrante original, en sus correspondientes alojamientos en la platina

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125044619871.jpg (http://www.casimages.com)

El agujero para las patas en la platina es un poco mayor que las patas.
1,15 mm de diámetro el agujero, frente a 1,0 mm para las patas.
Este pequeño desfase, absorberá los pequeños defectos en el mecanizado.

Pero esto hay que entenderlo bien. Esta diferencia entre los diámetros la necesitaremos para asumir los inevitables defectos en la mecanización y no la debemos desperdiciar, trabajando con menor exactitud.

Para marcar la posición de las patas sobre la chapa, en un principio, pensé en hacer girar, a mano una broca de 1,0 mm en el agujero de la platina. Así, quedará marcado un pequeño cráter donde debe ir la pata.

Si se hace así, la marca quedará descentrada, la mitad de esos 0,15 mm. Es poca cantidad, pero si ya empezamos con errores en el marcado, al final el error puede ser demasiado grande.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125110982660.jpg (http://www.casimages.com)

Lo más fácil, y exacto, para marcar correctamente centrado, sería construir un pequeño botador, que tenga los 1,15 mm de diámetro necesarios, de forma que asiente perfectamente en su agujero.

Desempolvo el torno que compré, hace ya un año, y que ni siquiera está terminado de instalar.

Con el consabido clavo (que útiles que son, madre mía) torneo esta pieza, que por lo demás, es lo mas tonto del mundo.

Primero se tornea un cilindro de un diámetro que ajuste en su agujero.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125135636975.jpg (http://www.casimages.com)

Después se tornea una punta para marcar

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125158114620.jpg (http://www.casimages.com)

Para marcar, la chapa de latón y la platina debes estar correctamente colocadas y bien sujetas la una a la otra.

Esto puede hacerse de muchas formas, desde una pinza que las presione, hasta un celo de dos caras, pasando por una gotita de cianocrilato.

Pero, como tengo preparado el torno, pienso que sería fácil, y conveniente, fabricar una pequeña pieza centradora, que retenga ambas piezas concéntricas.

Se trata de un pequeño eje, que en un extremo debe de tener los 1,5 mm del orificio de la chapa y en el otro los 0,7 mm del orificio central en la platina.
Por lo demás, su fabricación también es terriblemente sencilla

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125217976451.jpg (http://www.casimages.com)
http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125241225924.jpg (http://www.casimages.com)

Aquí está, ya probando su ajuste en las dos piezas.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125303869716.jpg (http://www.casimages.com)

Para terminar, cortando la pieza.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125326838170.jpg (http://www.casimages.com)

Con este utillaje tan complicado :sarcastic: , vamos a intentar una exacta marcación.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125348835556.jpg (http://www.casimages.com)

Para marcar, la chapa y la platina, deben estar sujetas de forma sólida, para que el centrador trabaje bien, y además, porque el centrado del orificio para el eje de los segundos, lo haremos de forma visual y una vez colocado, debe permanecer bien inmóvil.

Para juntar la chapa y la platina, improviso una sujeción, usando unas pequeñas maderas y unas pinzas de tender la ropa.

La secuencia de fotos lo explica mejor que cualquier texto.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125408686112.jpg (http://www.casimages.com)

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http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125541662232.jpg (http://www.casimages.com)

Este montaje, junto con el centrador que hemos construido, nos ayuda a que las piezas estén bien concéntricas.

El centrado para los segundos prefiero hacerlo de forma visual , porque este agujero lleva un rubí y pienso que, si lo uso para colocar en él otro centrador, es muy fácil que el rubí se rompa.

Para poder ver el agujero del eje de segundos, he hecho una pequeña escotadura en las maderas.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125607515294.jpg (http://www.casimages.com)

Si el montaje, con las tablas, es lo bastante sólido, el centrado visual (o sea, a “ojo”) puede ser muy exacto (o al menos, eso espero yo).

Ya esta listo para dar el martillazo.

Busco una base dura sobre la que apoyar la chapa, las mordazas de un pequeño “tornillo de banco”, para evitar que el punterazo deforme a la chapa por el otro lado.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125639942415.jpg (http://www.casimages.com)

Aquí esta el resultado.
Lo que se puede ver, en el fondo del agujero que esta mas alto, es la marca que acabamos de hacer, y que, a simple vista, parece bien centrada.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125700284743.jpg (http://www.casimages.com)

Una imagen de la chapa, ya con sus dos marcas.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125721464690.jpg (http://www.casimages.com)

El siguiente paso es soldar las patas sobre estas marcas.

Para hacer esta soldadura existe una herramienta especifica, que suelda de forma “autógena”, mediante una descarga eléctrica de gran intensidad.
La pata se suelda, sin deteriorar el cuadrante ya que el calor generado es muy alto, pero también muy localizado.

Claro que, para estos juegos, no es rentable la inversión que requiere esta maquina. Por tanto, soldaré de forma mas normal.

Podría soldar con un soldador eléctrico y con estaño. Esto resulta bastante fácil, pero la resistencia del estaño es demasiado pobre para este trabajo.

Parece mejor usar soldadura fuerte, de cobre o plata. Esta soldadura requiere mas temperatura, unos 700 ºC y por tanto, se hace con soplete de gas
Como antioxidante, se usa bórax.
En esta fotografia podemos ver todo lo que se necesita para esta soldadura, junto con las patas ya soldadas (la foto está tomada despues de soldarlas).

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/0901021257423658.jpg (http://www.casimages.com)

El bórax y la varilla de soldar estan compradas en un almacén de fontanería, el soldador está comprado en un “chino”

Para que la soldadura salga bien, lo mas importante es la preparación, mi experiencia es que sujetar las piezas con la mano, es arriesgarse a que todo salga mal.

Asi, es mejor colocarla de forma que se sostenga ella sola en su posición. La pata debe de ser muy larga, para mantener a su sistema de sujeción, bien alejado de la llama del soplete. Después de soldada, se corta a su tamaño.

Las dos varillas de cobre deben tener la punta que se va a soldar, afilada de forma bien simétrica, para que quede centrada sobre los cráteres que hemos marcado.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125807744803.jpg (http://www.casimages.com) http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102015817491788.jpg (http://www.casimages.com)

Ideo un montaje con una pequeña chapa de aluminio muy fino, doblada en forma de “C”.
Una marca de punzón sujetará uno de los extremos de la pata, mientras el otro será sujeto por la marca que hicimos sobre la chapa del cuadrante.

Con una secuencia de fotografías se entiende mejor que con mil palabras.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125846482305.jpg (http://www.casimages.com)

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125905533964.jpg (http://www.casimages.com)

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125925355011.jpg (http://www.casimages.com)

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102125947652887.jpg (http://www.casimages.com)

La soldadura en si, con todo bien preparado, es muy sencilla de hacer.

Se pone un poco de bórax en la unión de la pata con el cuadrante.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010009661118.jpg (http://www.casimages.com)

Se calienta el bórax, para que se funda y que asi cubra el metal

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102020040362296.jpg (http://www.casimages.com)

Se recorta un pequeñísimo trozo de la varilla de soldadura.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010045995204.jpg (http://www.casimages.com)

Se coloca este pequeñito trozo de soldadura junto a las piezas a soldar.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010107258728.jpg (http://www.casimages.com)

Se aplica la llama del soplete sobre las dos piezas a soldar.
Solo cuando las piezas a soldar estén lo bastante calientes, la soldadura se unirá fuertemente a ellas, se dice que la soldadura “corre” por las piezas..

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010128571495.jpg (http://www.casimages.com)

La llama del mini soplete, ha dibujado en la chapa su recorrido.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010150371351.jpg (http://www.casimages.com)

Repetimos todo el proceso para la segunda pata

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010211535092.jpg (http://www.casimages.com)

Tras la soldadura, cortamos un poco las patas y limpiamos los restos del fundente con un cepillo metálico en el taladro.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010232470466.jpg (http://www.casimages.com)

Ahora ya se puede probar su ajuste, que parece bastante bueno.

Aprovecho para marcar la longitud correcta de las patas y cortarlas ya a su tamaño definitivo.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010252751064.jpg (http://www.casimages.com) http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010314112454.jpg (http://www.casimages.com)

Gran parte de la gracia de estas cuadrantes, es el rebaje que tienen para la pequeña aguja de los segundos.

Sin la herramienta apropiada, no podría hacerse, pero esta vez, si que la tengo.

Esta mordaza para el torno se llama “plato de tres perros” y sirve para sujetar una pieza plana, centrándola sobre un punto cualquiera. Para centrarla, lleva una pieza, como un puntero, que desliza hasta salir por el agujerito de los segundos.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010335318174.jpg (http://www.casimages.com)

Una vez sujeta la chapa, bien centrada sobre el agujero para la aguja de segundos, colocamos el plato en el torno y, poco a poco, con el buril, se va rebajando.


http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010415181189.jpg (http://www.casimages.com)

Un detalle del rebaje conforme se va profundizando.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/09010201045746789.jpg (http://www.casimages.com)

Terminado, incluso pulido, que lo deja mucho mas vistoso.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010518621688.jpg (http://www.casimages.com)

Intento cortar el circulo con el torno, pero como no tienen ningún respaldo sólido sobre el que apoyar, conforme la línea de corte va adelgazando, la chapa cede hacia atrás y nunca llega a cortarse.

Lo termino de cortar con sierra de marquetería.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010538522890.jpg (http://www.casimages.com)

El proceso es mas lento y menos exacto.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/09010201060115465.jpg (http://www.casimages.com)

De forma que, una vez recortado, hay que rectificar todo el perímetro, ya que el corte no es perfectamente circular.
Para este rectificado, monto la chapa en una base, sujetándola por el centro, de forma que pueda girar. Esto facilita mucho el trabajo.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010627251468.jpg (http://www.casimages.com)

Por fin, para terminar solo falta pulir un poco la superficie, para que quede mas vistosa.

Utilizo rojo de Paris, en aceite, sobre una superficie de cristal.

Las superficies planas para rectificar, habitualmente son de piedra y son una herramienta cara, que no es habitual en talleres caseros.
Hace poco leí que, una superficie de cristal puede usarse para este fin con aceptables resultados.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010649463052.jpg (http://www.casimages.com)

Resulta muy gracioso, al pulir, en seguida aparece una marca, mas clara, que se ve en la posición de las 10:30.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010715473401.jpg (http://www.casimages.com)

Es el punto donde se marco para soldar la pata. Allí la chapa esta levemente doblada por el punterazo y sobresale del resto de la superficie. Esto hace que al pulir, haya dejado ese punto mas claro.
Puliendo un poco mas, desaparecerá por completo.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010739389635.jpg (http://www.casimages.com)

Ahora si, se puede comprobar si todo esta en su sitio, vamos, la prueba real de si los agujero para los ejes coinciden bien.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010837698017.jpg (http://www.casimages.com)


Un detalle, con los dos ejes fotografiados desde la vertical para ver bien el centrado. Se ve claramente que los ejes estan ligeramente descentrados. Este es el cuadrante cuyas fotografias ilustran el articulo, asi que tal vez la correccion que hice con la lima de cola de raton sobraba.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010804283859.jpg (http://www.casimages.com) http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010902628913.jpg (http://www.casimages.com)

Después de hacer todos estas tonterías, a ratos sueltos, durante bastantes dias, he repetido todo el proceso, pero esta vez todo seguido.

El resultado ha sido incluso un poco mejor en el segundo cuadrante.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010925491463.jpg (http://www.casimages.com)

En detalle los dos centros desde la vertical. Los ejes se ven muy cerca del centro del agujero.

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102010948698903.jpg (http://www.casimages.com) http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102011007252672.jpg (http://www.casimages.com)

Para terminar, los dos hijitos posando junto a su anciana madre

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/02/090102011031167603.jpg (http://www.casimages.com)

El siguiente paso, la pintura y el rotulado, vendrán en una segunda parte, cuando descanse un poco, porque las calcas, ya las he conseguido.

Como siempre, espero que os haya divertido :smile:
Esto sólo esta alcance de manitas como tu

Enhorabuena

epicuro150
31/01/2009, 23:25
buenas, sabes como grabar la esfera facil y barato?
pinta el negativo con pintura de calidad de tu logo.
busca un tapon de plastico, mas o menos del diametro del dial
corta el fondo del tapon
pegalo con silicona al dial como su fuera el fondo
pon en el tapon agua con sal
tanta sal como hasta que ya no disuelva mas
busca un cargador de baterias
pon el negativo (creo) tocando el dial
el positivo dentro del agua
empezara a hervir
como en media hora controla el dial vaciando el agua
veras que donde no hay pintura queda rebajado el metal
cuando este a la profundidad a tu gusto
quita la pintura con decapante y puile la superficie no rebajada
en teoria es asi, hace años lo lei, deberia buscar informacionde nuevo
suerte

soney
01/02/2009, 19:08
felicidades y muchas gracias por compartir tus ideas ,enhorabuena!!!

conrado
04/02/2009, 19:50
Eres un virguero.

rgil
05/02/2009, 13:46
Lo primero, agradeceros otra vez, a todos vuestras amables palabras :jap:

A pesar del tiempo que ha pasado, no olvido este tema, que me encantaria terminar con buenos resultados.

Estoy todavia con la pintura del dial, antes de pegar las calcas, pues, tras varias pruebas, siempre aparece alguna imperfeccion que obliga a rascarlo todo y volver a empezar :no:


buenas, sabes como grabar la esfera facil y barato?
pinta el negativo con pintura de calidad de tu logo.
busca un tapon de plastico, mas o menos del diametro del dial
corta el fondo del tapon
pegalo con silicona al dial como su fuera el fondo
pon en el tapon agua con sal
tanta sal como hasta que ya no disuelva mas
busca un cargador de baterias
pon el negativo (creo) tocando el dial
el positivo dentro del agua
empezara a hervir
como en media hora controla el dial vaciando el agua
veras que donde no hay pintura queda rebajado el metal
cuando este a la profundidad a tu gusto
quita la pintura con decapante y puile la superficie no rebajada
en teoria es asi, hace años lo lei, deberia buscar informacionde nuevo
suerte

Epicuro, gracias por tus indicaciones, pero la verdad es que no acabo de entender bien la tecnica que describes :dudoso:

Yo ya conozco la electroerosion, aunque no veo nada claro como aplicarla en este caso.
De hecho, la pintura de calidad del logo, por la que empieza, es en realidad el problema.
Con una pintura de calidad mediana, yo ya me conformaría, pero es muy dificil de hacer.

Un saludo, Rafa :smile:

Pinciano
05/03/2009, 21:47
Símplemente maravilloso. Y sin el símplemente.

eelio
05/03/2009, 21:51
¿Cómo va la segunda parte? me tienes esperando y algo desesperado.

ferraz
08/03/2009, 20:39
El siguiente paso, la pintura y el rotulado, vendrán en una segunda parte, cuando descanse un poco, porque las calcas, ya las he conseguido.

Pues aquí me tienes, amigo, esperando esa segunda parte que complementará esta primera y cerrará con la aplicacion de las calcas.
Como es un tema que me ha pareceido muy interesante, creo que yo, y otros muchos, estamos esperando como el agua de mayo, la segunda etapa.
Agradecidos si la pones,
Saludos

pantostao
08/03/2009, 22:13
Muchas gracias por ese post tan bien elaborado. Una pregunta si os voy a hacer. Para imprimir la esfera existe un papel de calco o calcomania? Donde lo podria encontrar?

Muchas gracias.

rgil
11/04/2009, 19:12
Hola a todos:

Pues continuo tras ello, eso si, reconozco que sin demasiada prisa o entusiasmo, pues como ya dije en el post, eso de la pintura no es lo mío.

He hecho varias pruebas, con resultados tirando a mediocres o malos.

Pintar una esfera de blanco, sin que quede ninguna traza, no es tan fácil como parece. Al final siempre queda una mota o un goterón.

Respecto de las calcas, he tenido problemas con el agua, que despega la tinta. Ahora estoy tras de barnizarlas, para evitar que esto ocurra.

También estoy tras de otras ideas que he leído en los foros, pero de momento pocas cosas que enseñar.

Aquí os dejo unas fotos de los últimos ensayos.

Este es el cuadrante a reconstruir
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/12/090312115744706583.jpg (http://www.casimages.com)

Pintado de blanco

http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/12/090312115846605986.jpg (http://www.casimages.com)

Primera prueba de plateado.

http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/12/090312115935517129.jpg (http://www.casimages.com)

Un poco mejor plateado.

http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/13/090313120013541758.jpg (http://www.casimages.com)

El papel decalco impreso

http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/13/090313120200492684.jpg (http://www.casimages.com)

Dentro del agua, para soltar el fino papel.

http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/13/090313120053182053.jpg (http://www.casimages.com)

Los trazos se han roto y soltado.
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/13/090313120306690412.jpg (http://www.casimages.com)

Si alguien obtiene algun éxito, pues que lo enseñe.

casva
11/04/2009, 19:39
Que tipo de calcas utilizas, para impresoras de inyección o laser :dudoso:

rgil
11/04/2009, 19:46
Que tipo de calcas utilizas, para impresoras de inyección o laser :dudoso:

Solo he encontrado las de inyección. Eso podria ser el problema.

casva
11/04/2009, 20:16
Yo tengo un kit de inyección (aún no las he usado) vienen las calcas con fondo blanco y un bote de spray para cubrirla después de la impresión (una vez seca la tinta) esta noche lo busco y mañana te pongo las instrucciones :yes:

Para aplicar las calcas deberías utilizar los productos MicroSol y MicroSet para adaptarla al soporte (esfera), buscaré también las instrucciones :yes:

Si se te despega la pintura deberías darle antes una imprimación para que agarre bien la pintura.

Mis pruebas, para la impresión casera de una esfera, fueron por otro lado, la utilización de una impresora para imprimir CD's, primero le di una capa de imprimación en spray y luego tres manos finas de pintura acrílica (te adjunto foto de los productos) la terminación quedo bien, peeeeero la tinta de la impresora no agarraba en la pintura ni en la imprimación :grrrrrr: tengo que probar con otras pinturas como base para la impresión

http://img27.imageshack.us/img27/6623/p1000045g.jpg (http://img27.imageshack.us/my.php?image=p1000045g.jpg)

Mis pruebas :grrrrrr: a la izquierda sobre la imprimación, a la derecha sobre la pintura

http://img27.imageshack.us/img27/1787/p1000044m.jpg (http://img27.imageshack.us/my.php?image=p1000044m.jpg)

rgil
11/04/2009, 22:59
Que rabia, siempre hay un pero.

Yo intenté pintar de blanco el cuadrante con un spray de la marca Dupli-color, blanco brillante, que decía ser laca de calidad.

No quedaba mal del todo, salvo porque el spray, siempre escupía algún grumo, que queda horrible. Ademas, la pintura no agarra nada sobre el latón. Solo frotando un poco con un estropajo, se marchaba toda.

Después probé con un spray de imprimación para figuras warharmer (de mis hijos:he::he::he:) Este agarra un poco mas, pero solo un poco. Añadida pintura blanca, del mismo fabricante, el resultado es el que ves en la foto, o sea, nada del otro jueves.

Cansado de pinturas, probe con un liquido plateador que me recomendó otro forero y a la segunda ya salio mejor. Aunque yo aun practicaria un poco mas.

Ya nos contaras como avanzan tus ensayos.

Un saludo, Rafa

casva
12/04/2009, 12:52
Siguiendo mi comentario de ayer te pongo un par de enlaces que te lo van a explicar mejor que yo :yes:

1º Como hacer las calcas
http://pintandoalasombrita.blogspot.com/2008/02/como-hacer-calcas-con-tu-impresora-de.html

2º Como aplicarlas
http://www.afvplanet.com/pasoapaso/calcas/index.html

como veras los artículos son sobre modelismo, así que, como se suele decir, táchese lo que no proceda :he:

Espero que te aclaren algo, coméntame si tienes alguna duda, a ver si entre todos conseguimos llevarlo a buen fin :great:

rgil
14/04/2009, 23:13
Siguiendo mi comentario de ayer te pongo un par de enlaces que te lo van a explicar mejor que yo :yes:

1º Como hacer las calcas
http://pintandoalasombrita.blogspot.com/2008/02/como-hacer-calcas-con-tu-impresora-de.html

2º Como aplicarlas
http://www.afvplanet.com/pasoapaso/calcas/index.html

como veras los artículos son sobre modelismo, así que, como se suele decir, táchese lo que no proceda :he:

Espero que te aclaren algo, coméntame si tienes alguna duda, a ver si entre todos conseguimos llevarlo a buen fin :great:

Gracias por los enlaces. :great:
En cuanto tenga un poco de tiempo y tranquilidad, me pongo a ello.

pantostao
19/04/2009, 14:38
Im-presionante. Que obra de arte...lo que si me vas a parmitir es preguntarte, donde has conseguidos las calcas y si fueras tan a amable de indicarme donde puedo hacerme yo de unas calcas de estas...he ido a muchos sitios preguntando por unas de estas y na de na. El corte ingles me miraba con cara de "tu ta loco!"... por fin alguien que sabe de lo que hablo!!!!

Felicidades por ese trabajo.

casva
19/04/2009, 15:27
Im-presionante. Que obra de arte...lo que si me vas a parmitir es preguntarte, donde has conseguidos las calcas y si fueras tan a amable de indicarme donde puedo hacerme yo de unas calcas de estas...he ido a muchos sitios preguntando por unas de estas y na de na. El corte ingles me miraba con cara de "tu ta loco!"... por fin alguien que sabe de lo que hablo!!!!

Felicidades por ese trabajo.

Las puedes conseguir en tiendas de modelismo o en ebay, por ejemplo
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=300302389911
si miras la tienda de este vendedor encontraras calcas para impresoras laser o de inyección con base blanca o transparente :yes:

epicuro150
20/04/2009, 20:53
utilizas calcas de aeromodelismo?
tengo encargadas varias laminas, en blanco y trasparente para injet
el barniz protector antes de mojarlas
y un liquido que las ablanda al ponerlas en superficies no planas

epicuro150
20/04/2009, 20:56
tengo un dial diseñoado que es casi como el de tu titus
con pocos cambios lo adaptas
si te interesa dimelo
saludos
podrias usarlo en el papel de calca

epicuro150
21/04/2009, 10:41
hola, mira a ver si te vale esta
cambiale el diseño de numeros

rgil
22/04/2009, 14:44
Muchas gracias Casva por la dirección ebay de venta de calcas.
Yo las mías las compré en una tienda de modelismo de Madrid. Solo tenían para inyección de tinta (yo hubiese preferido para impresora láser).
Gracias Epicuro por el diseño. Para este reloj, usare la mía, que esta hecha lo mas parecida posible al original, pero para otros, lo tendré en cuenta.

Un saludo.

raelman
28/04/2009, 16:34
Auténticamente espectacular, si señor

Reychuky
29/04/2009, 15:28
buenas

Yo ando loco por ver como lo acabas.

De todas maneras dos ideas

http://www.a2mweb.com/mitienda2/
Tienda de calcos que me la paso un forero

Y luego yo tenia la idea de que el material de las calcamonias es como el papel historico, que se presenta en espejo, es decir apoyas la impresion en la lamina de laton, agua al canto y deslizas el cartoncillo hacia un lado ¿?

O esa era la idea

Un saludo

epicuro150
30/04/2009, 19:11
efectivamente, debes barnizar despues de la impresion
hay un barniz especifico, pero dale con spary o te llevas la tinta
luego tienes un liquido que ablanda el plastico de la calca para adecuarlo al relieve de la esfera (si hay relives) si no es asi pon otro liquido especifico que evitara burbujas de aire
suerte y nos la enseñas

epicuro150
30/04/2009, 19:13
si quieres clacas en fondo blanco te puedo enviar
son para impresora chorro de tinta

epicuro150
30/04/2009, 19:17
hice esta para un cronografo de bolsillo con esfera de porcelana
esta ya barnizada
al final decidi no pegarla para no perder la gracia el reloj
solo tiene pelos en la esfera
es papel de calco fondo blanco
en efecto la primera se fue la tinta
la segunda la protegi con barniz especifico

cofer
18/05/2009, 00:44
El trabajo es admirable por la paciencia, dedicación y perfección, pero ¿no sería hora ya de la 2°parte?. Saludos